outil démontage percuteur lee enfield n°1 mk3

Aille ! V'là-t'y pas que je me rends compte n'avoir pas pris garde au modèle (n°1 Mk III) !

Parce-que ma culasse, je sais pas trop ; n°1 Mk III; ou n°4 Mk 1 ? C'est que les LE n'étant pas ma tasse de thé, je m'en tiens aux problèmes mécaniques qu'on me soumet, en évitant soigneusement de me poser la moindre question relative à leur nomenclature farfelue...
Le fusil dont j'ai extrait (à grand peine) ma culasse, n'est d'aucun secours : c'était un Mauser Gewehr 98 !

Je n'ai donc aucune notion des éventuelles différences dimensionnelles du percuteur, entre n°1 et n°4...

Pour ce qui en est des saillies de percuteur, selon le "Small Arms of the World", 11e édition page 164 :
- de 0.050 à 0.055 inch pour le n° 1,
- de 0.040 à 0.050 inch pour les n° 4 et n° 5.

Pour mesurer, la tige de profondeur d'un pied à coulisse donne une vague idée. Pour être précis, mieux vaut un comparateur fixé dans un court tube de 8, échancré en tripode à la base (afin de voir si la pointe de touche est bien alignée sur le percuteur). En fait ça ne demande pas tant de précision, mais avec le comparateur c'est bien plus facile.

Verchère a écrit:Aille ! V'là-t'y pas que je me rends compte n'avoir pas pris garde au modèle (n°1 Mk III) !

Parce-que ma culasse, je sais pas trop ; n°1 Mk III; ou n°4 Mk 1 ? C'est que les LE n'étant pas ma tasse de thé, je m'en tiens aux problèmes mécaniques qu'on me soumet, en évitant soigneusement de me poser la moindre question relative à leur nomenclature farfelue...
Le fusil dont j'ai extrait (à grand peine) ma culasse, n'est d'aucun secours : c'était un Mauser Gewehr 98 !

Je n'ai donc aucune notion des éventuelles différences dimensionnelles du percuteur, entre n°1 et n°4...

Pour ce qui en est des saillies de percuteur, selon le "Small Arms of the World", 11e édition page 164 :
- de 0.050 à 0.055 inch pour le n° 1,
- de 0.040 à 0.050 inch pour les n° 4 et n° 5.

Pour mesurer, la tige de profondeur d'un pied à coulisse donne une vague idée. Pour être précis, mieux vaut un comparateur fixé dans un court tube de 8, échancré en tripode à la base (afin de voir si la pointe de touche est bien alignée sur le percuteur). En fait ça ne demande pas tant de précision, mais avec le comparateur c'est bien plus facile.

Là je crois pouvoir te dire, que tu ne vas pas avoir de grande difficulté, le système de percussion est à la hauteur du système de détente sur le LEE , c'est à dire basique. Et je pense qu'à l'œil et étui percuté en main pour comparer l'empreinte ça vaudra bien ton palmer..... "En fait ça ne demande pas tant de précision"

J'ai deux fascicules édités par le Canada et traduit en français ( si, si ça existe encore, pour les "Gaulois" Mr Le Président de la République.....) je vais regarder si j'ai quelque chose de ce coté.

JM

JM

Si ça peut t'être utile

 

Oui, ça ressemble à ça, pour ce que j'en vois vu que c'est pas démonté. Et les longueurs sont les bonnes.
Cela permet-il de différencier les culasses n° 1 et n° 4, ou y-a t'il autre chose ?

Le corps de la culasse elle-même diffère selon qu'il s'agit d'un n°1 ou d'un n°4 :

n°1 :



n°4 :



La tête de culasse est également légèrement différente avec un méplat sur le n°4. La noix de culasse est également différente mais je n'ai pas mes Lee sous la main pour détailler toutes les différences !

Effectivement petite différence.

Ci dessous quelques éléments sur le MK1* N°4.

Au passage, je pense que le système de détente est le même sur les modèles avant le N°4. J'ai donc mis un schéma en coupe.

Donc illustrations ci dessous pour les possesseurs de N°4.


La culasse mobile N°4






Pour celui que ça pourrait intéresser, j'ai une clef de réglage d'origine pour la lunette d'origine du N°4 (32).et les fixations de montage sur le boitier.
Verchère tu as les 2 vues droite et gauche de la noix de culasse pour comparer avec la tienne.


Ci dessous les deux fascicules concernant le N°4

 

Un point de détail lors du chargement par lame chargeur, ce que j'ignorais avant de lire le manuel, c'est qu'un sens d'insertion est préconisé.
Lorsque je positionnais les cartouches dans les lames, je les mettais en superposition dans le sens des bourrelets pour ne pas que cela bloque au niveau de la tranche de la culasse lors de l'amenée en chambre. En fait c'était inutile à condition de respecter le schéma.


Quant à la tête de culasse du N°4 il existe 4 tête répertoriées de 0à3 mais je ne sais pas comment on peut les différencier.
Ci dessous le marquage de la mienne.

La tête de culasse porte un numéro
Mais il y a des dispersions au sein même des numéros.
Si on a besoin de changer sa tête, il vaut mieux la mesurer afin de savoir quel longueur il faut. Puis de chercher une tête avec la longueur desirée.

Alors ma culasse est identique à la photo de "JIEME41", n° 4 donc.
Et je classe les photos de "An ix", qui permettent de bien distinguer les n° 1 de n° 4.

Je serais donc hors sujet ... à moins que l'outil ne soit le même entre n° 1 et n° 4 ?

Si les percuteurs sont identiques, il est fort probable que l'outil soit valable pour le 1 et 4 .
Sur la photo du N°1 la tête de culasse se devise également.

Sur la vue éclatée ci-dessous la tête de culasse est certes différente mais le montage/assemblage est identique au N°4



JM

Et d'ailleurs ce qui est curieux c'est que sur la photo du verrou du N°1 de ANIX on voit que la noix de culasse n'est pas celle de la vue éclatée!?
Comme si on avait monté la noix de culasse du N°4 à la place du N°1

La noix de culasse du N°1 a normalement une protubérance qui n'existe pas sur celle du N°4.

Etrange!

JM

Sur la photo du n° 1, on dirait que le dessus de la noix est plat, alors que sur le n° 4 il paraît arrondi.

Sinon, protubérance ... je suis pas assez au fait des variantes et légères modifications possibles sur les LE. Mais ça me fait penser à la protubérance de la noix du CG96 Suédois, supprimée sur certaines armes de tir.

An ix a écrit:Le corps de la culasse elle-même diffère selon qu'il s'agit d'un n°1 ou d'un n°4 :

n°1 :
n°4 :
La tête de culasse est également légèrement différente avec un méplat sur le n°4. La noix de culasse est également différente mais je n'ai pas mes Lee sous la main pour détailler toutes les différences !

Bonjour

Pourrais tu nous en dire un peu plus sur le N°1 stp

JM

Sur le n°1 il y a deux modèles de noix de culasse : le premier, le plus précoce, est celui visible sur l'éclaté. Il est de forme arrondie à l'arrière (type A sur la photo).
Ensuite, en théorie suite à l'apparition du n°1 MkIII*, on trouve une noix parallélépipédique avec des rainures verticales (type C sur la photo).



Sur le n°4 on trouve initialement une noix ronde (mais différente du n°1 sinon ça serait trop facile ! ). C'est celle du schéma ci-dessous.



Puis viennent ensuite, chronologiquement et toujours sur le n°4 un modèle ressemblant au second modèle du SMLE mais arrondi sur le dessus (vous suivez toujours ? ) - C'est le type B de la photo - et enfin un modèle lisse créé à la fin de la guerre et peu utilisé (type D sur la photo).

Oui on te suit 5/5, c'est ce qui arrive quand les explications sont claires.

JM

Ben voilà des informations claires et intéressantes !
Mais comment donc vais-je archiver tout ça ?

Tu peux peut-être répondre à la question concernant le percuteur, est-il identique entre les n° 1 et les n° 4 ? Avec le même outil de démontage ?

Il y a également des variantes de percuteurs. On trouve au départ sur le SMLE un percuteur possédant un petit ergot en avant du renfort qui vient, au départ du coup, dans une découpe du filetage de la tête de culasse. Lorsque l'on retire le verrou et que l'on désarme la noix on ne peut plus dévisser la tête de culasse qui se trouve alors bloquée par l'ergot. Désolé je n'ai rien trouvé sur le Net pour illustrer. Je vous ferai des photos ce Week-end si j'ai le temps Ce percuteur porte déjà deux encoches pour son démontage.

Ensuite, à partir du n°1 MkIII*, cet ergot est supprimé (ainsi que la découpe du filetage de la tête de culasse). C'est le modèle en photo ci-dessous :



Ce modèle est quasi identique sur le n°4 mais il semblerait qu'il ne soit pas interchangeable avec le n°1. Personnellement je n'ai jamais essayé de les intervertir mais voici ce que j'ai trouvé sur des forums US :

The threads are different between a No 4 and SMLE striker. You cannot fit the striker from one type to the cocking piece of the other.

I think that the SMLE striker/cocking piece as a matching set, will fit inside the No 4 bolt body.

Je pense qu'il a raison quant à la possibilité de montage de l'ensemble percuteur/noix de n°4 sur un n°1 : je l'ai déjà observé. Pour ce qui est du démontage, oui c'est le même outil.

Verchère a écrit:Ben voilà des informations claires et intéressantes !
Mais comment donc vais-je archiver tout ça ?

Il y a deux bouquins super sympas qui expliquent toutes les variantes de chaque modèle en détail avec plein de schémas clairs. En plus ils ne coûtent pas très cher et on les trouve sur e-bay :




Je les connais par cœur à force de les consulter

JIEME41 a écrit:...
Ou alors il faudrait que l'on compare sur photos le dépassement de la pointe.
JM

Pour donner une idée, voici la photos de quelques percuteurs (2 n°4 et 4 N°1) tous vissés à affleurer la noix et le dépassement de ces mêmes percuteurs dans la cuvette de tir :





Ca ne dépasse pas beaucoup mais ça marche sans raté de percussion !

On notera que les percuteurs de n°4 sont bombés à l'arrière, contrairement au n°1 et que leur pas de vis n'est pas le même...

Pour finir, voici les différents types de percuteurs rencontrés :



De haut en bas :
- culasse de n°1 MkIII avec une encoche pour le 1er type de percuteur,
- percuteur de n°1 MkIII avec un ergot,
- percuteur de n°1 MkIII et de n°1 MkIII sans ergot,
- percuteur de n°4,
- Noix de culasse de n°4 et noix de culasse de n°1 MkIII 1er type.

Détail des deux premiers types de percuteurs pour n°1 :

Ah oui, donc sur le N°1 MK3 pour dévisser la tête de culasse , il faut donc enlever la vis arrière, et le percuteur vient en dévissant la tête....

C'est une vraie différence avec le N°4.

Intéressant.

JM

Oui on doit pouvoir procéder ainsi mais il y a de toute façon les encoches qui vont bien pour l'outil adéquat

Si c'est un peu grippé je ne voudrai pas abîmer la tête de culasse en forçant...

Donc la tête de culasse ne vient pas au contact des encoches du percuteur, mais alors elles servent à quoi les encoches dans le filetage ( le filetage est plus que sur celle du N°4 il me semble)
JM

Si, lorsque le percuteur est au repos, son ergot (unique) vient dans la découpe de la vis de la tête de culasse. Simplement pour éviter de tout forcer, personnellement, je ne démonterai pas le percuteur en tournant la tête de culasse.

Un outil était déjà fait depuis quelques temps mais pas encore trempé ; je trouvais le climat trop sec pour allumer la forge (les escarbilles).
C'est fait, et j'ai pu démonter sans problème le percuteur. Enfin, en forçant tout de même beaucoup, malgré le dégripoil préventif et une chauffe à huile fumante ; je sentais le percuteur travailler en torsion !
Il s'avère que le filetage est dur, et pas bien joli (serait-ce un percuteur de n° 1 monté à l'arrache dans une culasse de n° 4 ?) ; je vais le roder un peu...

Au cas où ça puisse servir à quelqu'un voulant fabriquer l'outil, ci-dessous une photo du percuteur avec les cotes utiles (si les détails sont peu visibles il suffit d'éclaircir l'écran, ou la photo).
Les crans semblent faits avec une grande fraise-disque à dents rondes, pas engagée jusqu'à l'aplomb ; ils ne sont donc pas réellement hémi-cylindriques ! C'est la raison d'être des cotes bleu / rouge : bleu du côté de la pointe de percuteur, rouge du côté du talon.



Et l'outil, avec les cotes corrigées en fonction de l'examen détaillé du percuteur (avec un trou Ø 5.0 l'outil ne s'engage pas à fond).
Outil simplifié : pourquoi le faire plus long, pourquoi le compliquer d'une manette ?
Le méplat est destiné à prendre l'outil verticalement dans un étau, la culasse s'enfile dessus et on dévisse en plaçant sur les plats de la noix une clef anglaise dûment garnie de mordaches.
La noix peut rester en position percutée, la culasse tournera librement en même temps.
Mais si on veut chauffer il vaut mieux mettre la noix à l'armé, pour mieux l'exposer à la flamme ; désarmer dès que c'est débloqué, pour diminuer la tension du ressort durant le dévissage.



L'outil n'est pas trempé très dur et la lime mord encore, je vais donc pouvoir l'ajuster sur le percuteur ; il est encore excédentaire en longueur, donc si les dents cassaient il pourrait être re-taillé plusieurs fois.
Et comme la barre de 10 est encore montée, je préparerai une ou deux ébauches supplémentaires...